0
6952

Моделирование и пошив домашнего халата

null

Халат неотрезной из хлопчатобумажной пли шелковой ткани, сшит по линии талии, приталенный или свободный, двубортный, завязывающийся сбоку. Воротник — втачная шалька. Рукав втачной, длинный, с манжетой. По краю воротника и манжет — оборочка или кружево.

null

Моделирование

Если халат шьем из плотной ткани типа фланели, то на свободное облегание по линии груди добавляем 5 см. Чтобы не строить новый чертеж, к линии бока порода и спинки на основном чертеже добавляем но 0,5 см. а затем моделируем. Нагрудную вытачку закрываем и переносим на бок, талевую вытачку перемещаем к боку на 3—4 см и продлеваем до нагрудной. Если халат неприталеный, талевые вытачки не моделируем и не застрачиваем.

Внизу по боку халат расширяем на 4—6 см (длинный халат — на 8— 10 см) и сводим это расширение к выпуклой части бедер. Выравниваем линию низа, укорачивая для этого бок на 0,5—1,5 см. Середину переда внизу расширяем: в коротком халате на 1,5—2 см, в длинном — на 2—2,5 см, полученную точку соединяем прямой линией с горловиной. Эта прямая является новой линией середины переда, при раскрое ее кладем строго по долевой.
Глубину выреза горловины моделируем так. От яремной впадины сантиметровой лентой измеряем, а на чертеже откладываем от глубины горловины вниз по середине переда мерку желаемого выреза (12—14 см). Чтобы воротник не очень плотно прилегал к шее, снимаем с ширины плеча у горловины по переду и спинке по 1 см и по центру спинки у ростка 0,5 см.

Теперь моделируем полузанос: по линии талии от середины переда откладываем 11 см, по линии низа — 12,5 см. Соединяем эти точки прямой и продлеваем ее вверх на 3 см.
Высшую точку плеча соединяем прямой с точкой глубины выреза горловины, делим отрезок пополам и от точки деления откладываем 1 см. Оформляем плавной кривой горловину от высшей точки плеча до точки глубины горловины, а затем до верхней точки па полузаносе.

Вычерчиваем воротник: по плечу откладываем его ширину (в готовом виде она должна составлять 7—8 см). Если воротник был оформлен оборкой, моделируем его уже на ширину оборки (8—2 =6 см). Оформляем отлетную часть шальки — сверху ее край параллелей вырезу горловины, книзу шалька сужается. Деталь воротника со стороны спинки моделируем при закрытой плечевой вытачке. По линии плеча и по центру откладываем параллелью ростку по 8 см. Чтобы воротник не лежал плоско на плечах, а был красиво приподнят у шеи, отлетную часть его укорачиваем от плечевою среза на 4,5—5 см. Эту точку соединяем с высшей точкой плеча; от центра спинки отлетную часть воротника укорачиваем па 1—0,7 см, эту точку соединяем с центром ростка. Копируем па кальку деталь воротника со стороны спинки, обязательно отметив при этом линию плеча. Кальку прикладываем к воротнику переда, совмещая линии плечевых швов, копируем па бумагу полностью весь воротник. Нужны две детали — воротник и подворотник. При желании можно выкроить прокладку из тонкой хлопчатобумажной ткани или флизелина.

Делаем выкройки подборта и обтачек

Моделируем карман, который пришьем па правой полочке халата. Определяем место, где он будет расположен: глубину талевой вытачки делим пополам, из точки деления опускаем перпендикуляр до линии бедер. Этот отрезок делим пополам, ставим точку К, от нее проводим линию, параллельную линии бедер, на ней откладываем вход в карман (КК1 = 15 см). От точки К вниз по перпендикуляру откладываем длину кармана {КК2=16 см). Нижние углы прямоугольника закругляем. Намечаем клапан шириной 3 см, параллельный линии входа в карман. Переводим построенный кармап на отдельный лист бумаги.

Технология пошива

Раскраиваем детали, прокладываем вспомогательные швы. Чтобы горловина не деформировалась, прострачиваем ее редкой строчкой по силкам и уточняем но выкройке форму горловины. Сметываем и стачиваем вытачки по переду и спинке, обрабатываем их утюгом. На правой полочке кверху от линии талии вытачку не застрачиваем на ширину пояса плюс 0,5 см, сгиб вытачки в этом месте разрезаем и обметываем.
Сметываем, стачиваем и разутюживаем шов по середине спинки. Плечевые срезы переда и спинки скалываем у горловины и у проймы. Сметываем по спинке, слегка припосаживая. Стачиваем по переду. Швы разутюживаем.

Заготавливаем воротник. Длина косой полоски для оборки равна длине отлетной части воротника плюс 20—30 см па сборку; ширина оборки в раскрое 4—5 см, в готовом виде
см. Отлетный край косой полоски оттягиваем утюгом,подгибаем на 0,5 см, обрабатываем. Приметываем изнанку оборки к лицу подворотника, срез к срезу. Воротник приметываем к подворотнику. Выворачиваем воротник на лицо, приметываем и приутюживаем. Выполняем отделочную строчку по краю воротника. Для того чтобы он лучше лежал, на верхнем воротнике делаем навальчик в 0,2—0,3 см и приметываем его, отступя от среза
см.

Заготавливаем пояс из двух частей, длина одной части 40 см, длина другой равна обхвату талии плюс 10 см. Ширина пояса в раскрое 8 см, в готовом виде 3 см. На правый борт сверху приметываем короткий пояс, а на левый — длинны, срез к срезу.
Готовый воротник прикладываем к лифу (подворотником на изделие), совмещаем его центр с центром спинки, и края — с бортами. Скалываем булавками. Приметываем воротник но горловине, слегка припосаживая его у плечевого среза (0,2—0,3 см), а по переду лифа припосаживая горловину на ту же величину.

У плечевых срезов стачиваем подкройную обтачку с подбортом. Швы разутюживаем. Отлетную часть подборта и обтачки подгибаем на 0,7 см, приметываем и прострачиваем.
Подборт с подкройкой обтачкой накладываем лицом к лицу на воротник и борта, совмещая центры воротника и обтачки, плечевые швы, края подборта и борта, низ подборта и борта. Приметываем по изделию, строчим по подборту и обтачке.
Сметываем боковые срезы, стачиваем и разутюживаем. Отгибаем подборт на изнанку изделия, воротник приметываем, подборт выметываем с перекантовкой в 0,2—0,3 см.
Низ халата подгибаем на 0,7 см, приутюживаем, затем отгибаем по силкам, приметываем подгиб и прострачиваем его на машине.

Обрабатываем рукава: окат прострачиваем дважды редкой строчкой и припосаживаем до нужных размеров. Сметываем и стачиваем рукав лицом к лицу до контрольной точки (линия пришива верхнего края манжеты). Шов разутюживаем, делаем надсечку до шва на припусках; незастроченный участок стачиваем изнанка с изнанкой (при этом припуск получается на лице) и разутюживаем. Длина оборки на манжете равна ее длине плюс 6—7 см па припосадку. Ширина такая же, как на воротнике.

К верхнему срезу манжеты приметываем и пристрачиваем оборку. Поворачиваем ее вверх, срезами вниз наизнанку. Приутюживаем. Стачиваем манжету, швы разутюживаем. Кладем манжету лицом к изнанке рукава, совмещая срезы. Сметываем по рукаву строчим но манжету. Манжету отгибаем на лицевую сторону, низ рукава выметываем с перекантовкой манжеты. Верхний край манжеты приметываем к рукаву и прострачиваем.
Соединяем рукав с проймой, предварительно отметив на нем передний перекат и центр рукава. Если по каким-либо причинам это не сделано, складываем рукав вдвое изнанкой внутрь, как показано на рис. Сгиб проходит по середине рукава. Передняя часть оката срезана больше, чем задняя.

Собираем окат па три нитки: одна проходит по силкам, вторая — параллельно ей, на 0,3—0,5 см выше (ближе к срезу); эти две строчки прокладывают на машине длинными стежками, с ослабленным натяжением верхней нити. Третий раз собираем окат на нитку вручную швом через край.

Накалываем правый рукав на пройму, подгибая срез оката наизнанку. Первую булавку вкалываем в высшую точку оката. (Эта точка не всегда совпадает с плечевым швом. Ее место зависит от фигуры, от полноты рук, от того, как развернуты плечи). Рукав не должен перекашиваться, то есть долевая нить падает строго вертикально. Очень удобно для начинающего проложить силки по центру рукава и по горизонтальной линии оката в районе их пересечения (по 3 см в каждую сторону).

Вторую булавку вкалываем со стороны полочки на расстоянии 9 см от центра рукава, третью со стороны спинки на расстоянии 10 см от центра рукава, четвертую
внизу, у точки соединения бокового шва с рукавом. Потом прикалываем окат к пройме на участках между основными булавками. После примерки уточняем совмещение рукава с проймой. Для этого по изнаночной стороне аккуратно прикалываем его в нескольких местах к пройме, проверяя, совмещаются ли срезы нижней части оката и проймы. Нижняя линия оката может располаuаться на уровне среза проймы или ниже ее. Если примерка показала, что рукав должен быть вшит не по силкам, намечаем прокладочным швом новую линию, не откалывая рукав от изделия. Отмечаем ниткой на лифе и окате четыре контрольные точки совмещения — по центру оката рукава, на уровне второй и третьей булавок, на уровне шва рукава внизу. Удаляем булавки. Еще раз проверяем плавность линии проймы.

Складываем лиф по середине переда и спинки, скалываем ого по середине, у горловины и у проймы по силкам, переносим контрольные знаки с правой стороны на левую.
Вкладываем правый рукав в левый совмещая срезы и швы, переносим контрольные знаки с правого рукава на левый. Перед втачиванием посадку рукакава сутюживаем. Затем вкладываем рукав в пройму (лицом к лицу). На нас смотрит, таким образом, изнанка рукава и изнанка лифа. Скалываем булавками сначала по центру рукава, затем в контрольных точках. Вметываем по рукаву по первой линии сборки, втачиваем тоже по рукаву; строчить надо не спеша, чтобы линия строчки получилась плавной.

Обрабатываем карман. На обработанную с трех сторон оборку приметываем и пристрачиваем низ клапана лицом к лицу, срез к срезу; отгибаем срезы па изнаночную сторону, приутюживаем. Клапан кладем лицом на изнанку кармана, приметываем и пристрачиваем с трех сторон, оставляя допуск па шов 0,7 см. Углы высекаем. Делаем наискось надсечки на допусках па шов у конца клапана. Выворачиваем клапан на лицевую сторону, приутюживаем.

Внизу карман собираем в закруглениях вручную или на машине на 0,2—0,3 см ниже линии силков и сутюживаем. Уголки надсечки подворачиваем наизнанку, затем отворачиваем наизнанку припуск на шов вокруг всего кармана, приутюживаем. Пристрачиваем клапан с оборкой к карману. Заготовленный карман приметываем к халату. Пристрачиваем отделочной строчкой. Изделие отутюживаем.
 

Комментировать от
или
еще рекомендуем