0
1342

Нарядное платье

null


Делюсь выкройкой и технологией пошива нарядного платья. Думаю, будет интересно кому-нибудь.

Такое пла­тье шьем из трикотажной, шерстяной ткани, из шерстяного крепа. Платье отрезное по талии, спереди на лифе — асимметричный подрез и драпировка, по горловине — втачная бейка. Юбка чуть расширена, у талии заложены мягкие складки. На подрезных бочках карманы. На спинке у ворота вшит замок «молния». Рукав узкий, втач­ной. Пояс (из кожи или кожзамени­теля) и цветы или брошь у плеча — одного тона.

Моделирование

Перед лифа моделируем вразворот.(рис. а) Концы нагрудных выта­чек переносим на 2,5 см к середине переда.

Уменьшаем допуск на свободное облегание по талии. С этой целью углубляем талевые вытачки на 0,25 см с каждой стороны, а по боку — на 0,5 см. Основания новых талевых вытачек соединяем с концами нагруд­ных вытачек.
 
Отрезаем лиф от юбки по линии талии.
 
Для удобства моделирования за­крываем нагрудные вытачки и пере­носим их в талию. (рис. б)
 
По плечу откладываем ширину бейки (4—4,5 см). Эту же величину откладываем по глубине вокруг всей горловины.
 
На левой части выкройки от вспо­могательной точки проймы отклады­ваем вверх 2 см. Левую половину гор­ловины делим на три части. Первую треть (от середины порода) соединя­ем пунктирной линией с точкой на пройме — по этой линии будет подрез. Одни конец подреза — у бейки, вто­рой — не доходит до проймы на 4 см.
 
Намечаем направления, по кото­рым будут заложены складки драпи­ровки: линию подреза делим па пять частей.
 
По линии груди отрезок между концами вытачек делим на три части. Точки деления на линии подреза, соединяем с точками деления на ли­нии груди: крайние — с концами та­левых вытачек, средние — с точками деления на линии груди.
 
Отрезаем бейку, делаем подрез, не доходя до проймы на 5 см.
 
Закрываем вытачки на талии и разрезаем выкройку сверху по на­меченным направлениям, причем, сначала разрезаем по крайним линиям (идущим к концам вытачек); затем измеряем глубину получившихся вы­тачек (в нашем примере — 20 см); после этого разрезаем по двум сред­ним линиям и распределяем глубину вытачек так, чтобы складки, располо­женные ближе к середине переда, бы­ли глубже. (рис. в)
 
На спинке лифа вытачки по талии нет, поэтому снимаем по боку 1,5 см, а посередине спинки — 0,5 см; остав­шийся 1 см будет припосажен.
 
Размечаем подкройную обтачку ростка шириной 4—4,5 см.
 
Отрезаем спинку лифа от юбки. Внизу расширяем юбку по боку на 1,5 —2 см. Вместо вытачки отмечаем место для мягких складок: от основа­ния талевой вытачки влево отклады­ваем глубину первой складки 1,5— 2 см, затем отмечаем расстояние меж­ду складками — 2 см, глубина второй складки — 2—2,5 см.
 
Размечаем карман: отрезок от глубины мягкой складки до бока делим на три части. Линию бока от талии до бедер тоже делим на три части. Точки деления соединя­ем прямой— это вход в карман.
 
Оформляем контуры нижней час­ти и мешковины кармана. Вниз от входа в карман откладываем 2 см, влево 1,5 см; глубина кармана 6 см, ширина — 13,5 см. Угол внизу кармана закругляем (1,5 см по бис­сектрисе).           
 
На задней половине юбки мягкие складки у талии идут так: от начала вытачки к боку — глубиной 2 см, рас­стояние между складками — 2 см, глубина второй складки 1,5 см. (Если платье шьем из тонкого трикотажа, юбку можно расширить, приложив выкройку переда и спинки в 2—3 см от сгиба ткани; на талии в этом слу­чае закладываются складки глубже).
 

Технология пошива

Драпируем деталь I, предвари­тельно сделав подрез на ткани. Склад­ки закладываем, чуть натягивая верх­нюю часть каждой. Прикалываем каждую складку булавками, а затем приметываем, красиво укладывая их.
 
Верхнюю часть детали I склады­ваем по линии подреза лицом к лицу, совмещая срезы горловины. Сметы­ваем и стачиваем до конца подреза. Срезы уравниваем, оставляя 1 см, об­метываем и отгибаем к плечу.
 
По форме втачной бейки выкраи­ваем подкладку из флизелина, приме­тываем ее вкруговую к изнанке бейки.
 
Совмещаем центры лифа и бейки и плечевые срезы, скалываем. Сметы­ваем по изделию. Стачиваем швом 0,7 см, плавно поворачивая ткань по дуге, чтобы линия пришива получи­лась равномерно округлой. Высекаем прокладку до строчки. Срезы отгиба­ем на прокладку, слегка прикрепля­ем их вручную и приутюживаем. Сметываем и стачиваем плечевые срезы лифа и плечевые срезы обтачек. Швы разутюживаем.
 
Припуски на швы посередине спинки лифа отгибаем по силкам на лицо изделия, приметываем, отступя от силков на 0,3—0,5 см.
 
Обрабатываем отлетный срез обта­чек. Приметываем обтачки к изде­лию, совмещая центры и точки у пле­ча. На левой половине спинки отгиба­ем припуск по силкам па лицо; часть длины обтачки (0,7) накладываем на припуск. На правой половине при­пуск отгибаем на лицо, отступая от силков в сторону припуска на 0,2— 0,3 см. Обтачку накладываем на при­пуск так же, как на левой половине спинки (на 0,7 см). Строчим по об­тачке вместе с припусками вокруг горловины швом 0,7 см. Рассекаем припуск на шов по горловине. Уда­ляем наметку посередине спинки, углы высекаем. Отгибаем обтачку на изнанку изделия, выметываем с перекантовкой горловины, приутюживаем. Совмещаем центры обтачки с центра­ми лифа, приметываем ее, закрывая шов притачки, прикрепляем по пере­ду и плечам вручную.
 
Сметываем и стачиваем средний шов на спинке лифа от талии вверх на 18—20 см (до застежки). Шов разутюживаем. Вшиваем замок «мол­ния». Верхние, поперечные припуски тесьмы на «молнии» отгибаем на ли­цевую сторону, приутюживаем. От­крываем замок, прикладываем его к изнанке изделия, приметываем пра­вую сторону спинки (замок не дохо­дит до верха на 0,5 см) и прострачи­ваем в самый край (сгиб ткани до­ходит до зубчиков замка). На левой стороне спинки отступаем от края 1 см и приметываем контрастной нит­кой припуск. Закрываем замок. Приметываем левую сторону спинки к замку так, чтобы перекрыть зубчики замка. Раскрываем «молнию» на 3— 4 см, чтобы уплотнение замка не мешало строчке, оставляем иглу в нижнем положении, закрываем замок и продолжаем строчить до конца. Вверху пришиваем петлю и крючок, основание крючка, спрятав внутрь.  Сметываем и стачиваем плечевые срезы лифа и плечевые срезы обтачек. Швы разутюживаем.
 
Подгибаем и подшиваем низ юбки. Соединяем юбку с лифом, припус­ки на швы бока на лифе и спинке сострачиваем до самого конца (неподогнутыми). Обрабатываем разрез для крючка на боку. По левому боку спереди к припуску на изнанке при­метываем долевую полоску, припуск отворачиваем наизнанку и по лицу платья прокладываем вдоль разреза отделочную строчку, отступая от сги­ба на 0,2—0,3 см. Выкраиваем полос­ку из основной ткани, длиной равную длине разреза на боку плюс 2 см на обработку, а шириной в 2 раза шире припусков на швы по боку плюс 1,0 см на обработку. прикладываем полоску лицом к лицу к разрезу по спинке. Приметываем, пристрачива­ем. Шов разутюживаем. Отлетную часть полоски перегибаем с тем, чтобы закрыть шов притачки. Приметы­ваем и прострачиваем в самый край по спинке изделия.
 
На талии по переду пришиваем крючок, с изнанки проколов его го­ловку сквозь строчку; пришиваем петли крючка ко шву. По спинке де­лаем воздушную петлю.
 
С изнанки перестрачиваем разрез в поперечном направлении.
 
Заготавливаем рукав и втачиваем его в пройму.
Комментировать от
или
еще рекомендуем