0
665

Моделирование и пошив халата с воланами

null

Халат сшит из хлопчатобумажной пли шелковой ткани, неотрезной по талии, спереди застегивается на пуговицы.


Моделирование

На чертеже основного платья уменьшаем глубину проймы переда и спинки на 1 см. От яремной впадины откладываем вниз по середине переда глубину горловины, равную снятой мерке, в нашем случае — 12 см. (Чем выше грудь, тем меньше вырез).
Увеличиваем ширину горловины и ростка на 1 см, углубляем росток на 0,5 см.
У центра переда по талии снимаем 0,5 см, эту точку соединяем через линию бедер с низом халата, а вверху — с вырезом горловины. От вновь образованной линии середины переда откладываем влево по 3 см па полузанос. Новую точку ширины горловины соединяем прямой через точку глубины горловины и продолжаем прямую до конца полузаноса.

Чрез центр талиевой вытачки порода проводим прямую до линии низа, вправо от точки пресечения откладываем 4 см, влево — 3 см, полученные точки соединяем с основанном талиевой вытачки.

Отметим, что расширенно может быть разным. В классическом шестишовном платье каждую сторону вытачки продолжаем до низа платья, выкройку разрезаем по этим линиям; сшитое платье плотно облегает талию и красиво ниспадает вниз. Такую модель могут позволить себе только стройные, изящные женщины. Однако шестишовное платье хорошо смотрится и на очень полной фигуре, только в этом случае расширение внизу должно быть минимальным; среднюю линию вытачки проводим до самого низа, а каждую сторону вытачки от основания у талии продолжаем вниз до этой средней линии — получается словно одна длинная вытачка. Чтобы платье не оказалось зауженным, на линии бедер даем прибавку, по величине такую, какую забрали в вытачку.

Переносим конец нагрудной вытачки па 1 см в сторону проймы и строим новую вытачку. Основание талевой вытачки соединяем с новым концом нагрудной вытачки.
Расширяем низ переда по боку на 5—6 см и соединяем полученную точку с самой выпуклой точкой бедер. Закрываем нагрудную вытачку. Делим плечо па 3 равные части и первую от проймы треть соединяем прямой с концом нагрудной вытачки (линия разреза).

На деталях переда отмечаем направление долевой нити, которая проходит параллельно основному центру выкройки. Через центр талевой вытачки спинки опускаем перпендикуляр на линию низа. Влево от него откладываем 4 см, вправо — 3 см. Соединили эти точки с основанием вытачки.

Моделируем спинки; по боку расширяем низ на 5 см, соединяем полученную точку с самой выпуклой частью бедер. По плечу откладываем от проймы в сторону горловины 1/3 общей длины плеча; от этой точки откладываем 2 см (глубина плечевой вытачки). Проводим прямые (взаимно пересекающиеся) от точек основания плечевой вытачки к точкам основания талевой вытачки. Таким образом, талевая вытачка уходит в рельеф.
Отрезок, соединяющий плечо с вершиной талевой вытачки, делим пополам. Оформляем рельеф. На деталях спинки отмечаем направленно долевой нити, которая проходит параллельно центру спинки. Чертежи спинки и переда разрезаем по фасонным линиям.

Приступаем к моделированию волана: измеряем длину рельефных линий от талии до плеча по спинке и по переду. Чертим прямую, длина которой равна сумме рельефов переда и спинки,— это вшивной край волана: отмечаем точку соединения рельефов у плеча, из этой точки восставляем перпендикуляр, па котором откладываем ширину волана по фасону (20— 25 см). Оформляем плавной линией отлетный край волана, как показано на рис. 76, б. Вшиваемый край волана делим па равные части (по 4— 5 см), из точек деления восставляем перпендикуляры до пересечения с отлетным краем. Надрезаем выкройку по перпендикулярам со стороны отлетного края, не доходя 0,3 см до вшивного края; при раскрое раздвигаем детальки по надрезам на 2— 3 см.По середине переда (деталь I) размечаем расположение петель: первая петля должна быть выше линии груди на полдиаметра пуговицы, вторая — па талии. Расстояние между
первой и второй делим на равные части, а затем от талии вниз откладываем такие же отрезки.

Моделируем подборт. Ширина его внизу, по линии талии и по линии груди — 7 см, по плечу — 3 см. По переду и на спинке отмечаем подкройные обтачки. Для обработки проймы — шириной 1,5—2 см в готовом виде, раскрое 3-3,5 см по ростку — шириной 3 см в готовом виде, в раскрое 4,5 см.

Технология

null


В изделиях с рельефами необходимо отметить контрольные точки по линиям груди, талин и бедер и только после этого приступить к шитью. Если халат шьем с уплотняющей прокладкой, выкраиваем ее по форме подборта и прикрепляем с изнанки к детали I. Прокладываем обычную строчку по всей горловине. Совмещаем по контрольным точкам лицом к лицу и приметываем со стороны изделия подборт к полочке, не доходя до плечевого среза 2—3 см. Приметываем обтачку к ростку (лицом к лицу, по изделию), не доходя до плечевых срезов 2—3 см. Сметываем по спинке и стачиваем по переду плечевые срезы I и III деталей. Швы разутюживаем. Стачиваем обтачки у плечевых срезов, швы разутюживаем. Пристрачиваем подборт и обтачку горловины к халату со стороны обтачек и подборта швом до 0,7 см. По ростку и у горловины припуск на шов в нескольких местах рассекаем, чтобы шов не тянул изделие.

Отгибаем подборт и обтачки на изнанку халата, выметываем с перекантовкой изделия 0,2—0,3 см и приутюживаем. Отлетный край изделия подгибаем па 0,5—0,7 см, приметываем и прострачиваем. Обрабатываем отлетный край волана.Приметываем волан лицом к лицу к рельефным линиям переда и спинки, совмещая с контрольными точками.

Сметываем и стачиваем плечевые срезы II п IV деталей. Швы разутюживаем.
Складываем детали лицом и лицу, совмещая контрольные точки и рельефы порода и спинки, плечевые срезы скалываем. Сметываем, закрепляя сметки и контрольных точках по плечу, по линиям груди, талин, бедер и низа обратными стожками, по II и IV деталям. Стачиваем по I и III деталям. Волан оказался между деталями. Швы отгибаем к центрам нерола и спинки и приутюживаем. Стачиваем обтачки пройм по плечевым срезам. Швы разутюживаем. Прикладываем обтачки пройм лицом к лицу халата, приметываем по изделию, с легкой припосадкой, не доходя до бокового среза па 2 см.
Сметываем и стачиваем боковые швы, совмещая контрольные точки. Швы разутюживаем.

Стачиваем обтачки у бокового шва, швы разутюживаем. Отлетный край обтачек подгибаем на 0,7 см и приутюживаем. Пристрачиваем обтачки к проймам со стороны обтачек швом 0,7 см. Отгибаем обтачки наизнанку, выметываем с перекантовкой изделия и проутюживаем. Отлетный край обтачек приметываем к изделию и пристрачиваем.

Внизу халат подгибаем па 0,7 см, у подборта подгиб надсекаем, ткань распрямляем. В готовом изделии подборт перекрывает надсечку на 0,5 см. Весь припуск подгиба отворачиваем по силкам, приметываем, отгибаем низ подборта наизнанку и прострачиваем низ халата, захватывая под- борт. Выметываем петли па машинке или делаем их обтачными. Намечаем па правой полочке каждую петлю одним большим стожком, причем этот стежок есть и на лице, и на изнанке полочки. К намеченной стежком линии по лицу полочки прикладываем обтачку, сложенную вдвое, сгибом к петле. Длина обтачки равна длине петли плюс 3—4 см, ширина — 4—5 см. Обтачку разворачиваем и приметываем.

По изнанке отмечаем вертикальными линиями начало и конец петли, горизонтальными линиями вверх и вниз от центра — ширину петли, по 0,2—0,3 см. Обстрачиваем рамку петли в форме прямоугольника густыми стежками, начиная строчить с середины. Длина рамки равна диаметру пуговицы плюс 0,3 см, ширина — 0,4—0,5 см (3—4 стежка) Внутри рамки делаем разрез не доходя до концов 0,5 - 0,7 см. Делаем надсечки в углах, но дорезая до углов 0,1 см.

Обтачку выворачиваем наизнанку, выправляем рамку, выпуская кант с двух сторон, одинаковый по ширине. Сметываем петлю косыми стежками, которые вынимаем только в готовом изделии, перед тем как пришить пуговицы. Отворачиваем подборт па лицо полочки и по изнанке пристрачиваем уголки к обтачке. На подборт делаем разрез па уровне петли, края разреза подгибаем и подшиваем косыми стежками к обтачке. Петля готова. Изделие отутюживаем и пришиваем пуговицы.
 

Комментировать от
или
еще рекомендуем