2
1795

Моделирование и пошив платья с втачной планкой

Платье неотрезное по линии талии, из шелковой, хлопчатобумажной или тонкой шерстяной ткани. Воротник втачной отложной с втачной планкой. Короткий цельнокроеный рукав с плечом, переходящим со спинки на перед. Внизу по бокам юбки шлицы.

Моделирование

 

null

Начинаем с построения короткого цельнокроеного рукава по основе платья.

Укорачиваем плечо спинки на величину вытачки и припосадки. (В случае, если плечевая вытачка остается на своем месте или переносится в горловину, эту величину не вычитаем).

На спинке у ростка повышаем плечевой шов на 1 см, в конце плеча — на 2 см. Проводим новую линию плеча и продолжаем ее на длину рукава (6—8 см).

Расширяем пройму на 1/4 ширины платья, то есть на 3 см.

Углубляем пройму на 2—5 см, в зависимости от полноты руки (в нашем случае — на 3 см). Проводим горизонтальную линию проймы до пересечения с боком, по биссектрисе образовавшегося угла откладываем 1,5—2 см.

Длину бока до талии делим на три части и плавной вогнутой линией оформляем новую линию бока.
Конец плеча и крайнюю точку глубины проймы соединяем прямой, делим ее пополам, от точки деления откладываем вправо 2—3 см. Оформляем рукав плавной линией. Снимаем у горловины 1 см, конец плеча повышаем па половину повышения, сделанного в этом месте на спинке (2:  2 = 1 см). Соединив эти точки, удлиняем плечо на ту же величину, что и на спинке (6—8 см). Расширяем и углубляем пройму так же, как на спинке.

Оформляем низ рукава: соединяем крайнюю точку глубины проймы с концом плеча прямой линией, делим ее на три части. В точках деления откладываем по перпендикуляру влево вверху 1,5 и  внизу 2 см проводим плавную кривую.

Теперь строим планку. Длина ее по модели, и нашем примере расстояние от линии груди до талии делим па две части. Общая ширина планки 2,5 см; откладываем от середины переда в обе стороны по 1,25 см. От этих точек проводим вверх до горловины прямые параллельно линии середины. Вниз от горловины делаем скос 1,5 см.
Измеряем длину горловины от плеча до центра переда по вогнутой, делим линию горловины пополам. От точки деления влево откладываем 0,7 см. Оформляем новую линию горловины. При закрытой вытачке откладываем параллельно линии плеча кокетку шириной 3—5 см, обязательно отметив горловину и плечо.

Отрезаем кокетку и прикладываем ее к плечевому срезу спинки. Раскрываем нагрудную вытачку.

Оформляем подборт: откладываем от горловины по лифу 2,5 см, вниз от конца планки 1,5 см и вправо от конца планки 1,5 см. Планку выкроим вместе с подбортом.

Расширяем перед и спинку платья по боковым срезам: внизу — на 2,5 см, по бедрам — на 1,5 см. Соединяем эти точки с низом рукава.

Строим чертеж воротника. Его длина равна длине выреза горловины платья (ВВ1 = 20 см). От точки В1 откладываем вправо половину ширины планки (В1В2 = 1,25 см). Ширина воротника ВВ3 равна 4,5—5 см. Из точек В3 и В1 под прямым утлом проводим прямые, на их пересечении ставим точку В4, соединяем ее с точкой В2. От точки В вправо откладываем величину ростка, измеренную по вогнутой (ВО=8 см). От точки О восставляем перпендикуляр, пересечение с отрезком В3В4 обозначаем О1. Отрезок ОВ1 делим на три равные части, от первой к точке В1 трети откладываем вниз 0,5 см (О2). Оформляем линию пришива к горловине через точки В, О1, О2, В2.

Отрезок О1В4 также делим на три равные части. От первой трети (от B4) откладываем вниз 0,5 см, оформляем отлетную часть воротника.

Размечаем подкройные полоски для низа рукава и для ростка.

Технология пошива

 

null

Начинаем с обработки планки, прикрепив к ней прокладку из флизелина или тонкой хлопчатобумажной ткани, выкроенную по форме подборта.

Правую и левую планки прикладываем к переду по силкам, лицом к лицу лифа; каждую пристрачиваем от горловины до намеченной точки конца планки, закрепляем шов обратной строчкой. (Для этого надо повернуть ткань на игле и точно попасть в первую строчку). Лиф разрезаем по центру от линии горловины, не доходя до конца планки на 1,5 см; в углах делаем надсечки, сыпучую ткань обметываем тонкой ниткой. Разутюживаем швы.
Поперечный припуск на шов (это горизонтальная сторона прямоугольника, в которую будут втачаны нижние концы планки) отгибаем на изнанку лифа и приутюживаем.

По переду собираем на дно нитки верхний срез, не доходя до рукава и до горловины 2—2,5 см.
Сметываем и стачиваем перед и спинку, швы заутюживаем в сторону спинки.

Верхний и нижний воротник складываем лицом к лицу, совмещая центры, углы и срезы. Сметываем по верхнему воротнику, припосаживая в углах; приметываем к нему прокладку. Стачиваем по нижнему воротнику. Срезы отгибаем на прокладку, углы высекаем. Выворачиваем воротник, выметываем с перекантовкой верха, приутюживаем.

Стачиваем подкройную ростка и подборт, швы разутюживаем. Отлетные срезы обметываем. Совмещаем точку на линии сгиба планки и перекант верхнего воротника, центр нижнего воротника с центром спинки, центр верхнего воротника с центром обтачки ростка. Таким образом, верхний воротник сметывается и стачивается с подбортом и обтачкой ростка, а нижний — с горловиной переда и спинкой. Стачиваем одной строчкой, начиная от середины спинки, вкруговую.

Разутюживаем швы, выворачиваем воротник и подворотник на лицо. С изнанки (внутри) скрепляем их вручную за одну сторону припусков на шов.

Планку приметываем по сгибу и у швов притачки, приутюживаем. Накладываем правую планку на левую, совмещая центры. Внизу сметываем обе планки в поперечном направлении по намеченным силкам.
Отгибаем платье. Сметываем и стачиваем лиф с планкой по намеченной ширине разреза, точно ведя иглу по сгибу от угла к углу (метаем и строчим по лифу).

Платье отгибаем, приутюживаем конец планки, а затем пристрачиваем боковые стороны планки с изнанки к подборту до начала линии отворота.

Стачиваем подкройные обтачки низа рукава, приметываем их к рукавам, не доходя до боковых срезов 2 см.
Сметываем и стачиваем нижние срезы рукавов и боковые срезы платья (одной строчкой с каждой стороны), не доходя 15—20 см до низа. Обтачки рукавов отгибаем наизнанку и прикрепляем.

Обрабатываем шлицу. Перестрачиваем припуск на шов в поперечном направлении, предварительно подложив на заднем полотнище долевик шириной 1 —1,5 см, длина его равна ширине припуска. Швы отгибаем к переду и приутюживаем.

Подшиваем низ, делаем пояс.

Комментировать от
или
  • Машенька, а вы сами то кто будете? У вас наверное образование позволяет такие схемы читать? А мне вот никак не позволяет)))

    • Ну вот, опять двадцать пять. Даже комментировать не хочется(((

      еще рекомендуем