0
394

Моделирование и пошив домашнего платья

Сегодня предлагаю вам выкройку симпатичного домашнего платья, очень удобного и приятного к телу. Платье шьем из хлопчатобумажной ткани. По линии талии оно отрезное. Рукав короткий втачной. Застежка посредине переда, воротник отложной, втачной, у плеча мягкие складочки. Юбка расширена книзу, с двумя односторонними складочками спереди, спинка расширена.

null

Моделирование

Для оформления полузаноса лифа влево от центра откладываем 2.5 см, проводим вертикаль, на которой откладываем вниз от горловины 1,5 см. Горловину от центра до плеча делим пополам, от точки деления откладываем вверх 0,5—-0,7 см, уменьшая, таким образом, выемку горловины. Для того чтобы бортик был шире, линию горловины продлеваем влево на 1,5 см от линии полузаноса. Полученную точку соединяем с точкой пересечения линии груди и полузаноса, от нее проводим вверх к высшей точке плеча прямую. Это линия отворота, по ней отгибается борт.

Для удобства моделирования закрываем нагрудную вытачку и переводим ее к верхней трети бока на лифе.

По плечевому срезу откладываем от горловины 5 см. Эту точку соединяем пунктиром с центром груди, от пунктира вправо влево откладываем расстояние до складок (по 2,5 см) и через эти точки проводим прямые по направлению к линии груди, а затем к концу нагрудной вытачки..

Вместо вытачки на талии переда и спинки отмечаем место расположения мягких складочек.

Карман располагаем на расстоянии 6 см от центра по линии груди, вверх и вниз от нее на 6 см. Таким образом, длина кармана — 12 см. Его ширина 11 см. Карман копируем на отдельный лист бумаги.

Закрываем боковую вытачку и разрезаем выкройку по намеченным линиям складок, глубину складок распределяем равномерно.

Размечаем подборт: по плечу от горловины откладываем 2,5 см, по линии талии от края полузаноса — 6 см. Проводим линию отлетного края подборта.

Моделируем юбку: на переднем полотнище делим вытачку пополам, от точки деления опускаем перпендикуляр к линии низа. От его основания вправо и влево откладываем по 1,5 см на расширение. Эти точки соединяем с точкой на бедрах и продлеваем до талии. (Если юбка в клетку или в полоску, расширение не делаем).

По линии бедер вправо откладываем расстояние до второй складки (5 см). Через эту точку проводим линию, параллельную линии центра. Внизу делаем расширение, как на первой складке (по 1,5 см).

Расширяем бок внизу на 2 см, точку расширения соединяем прямой с самой выпуклой точкой бедер.

Разрезаем выкройку по намеченным линиям складок до бедер. (Режем не по прямой, а по трапециям, так как намеченное расширения должно быть на деталях III, IV и V; потом через основание трапеций проведем под линейку прямые линии, по которым и выкроим деталь). Вытачки на выкройке высекаем от бедер до талии. На всех деталях обязательно нужно отметить линию бедер.

На заднем полотнище внизу расширяем юбку на 2 см, точку расширения соединяем с самой выпуклой точкой бедер. Талевую вытачку продлеваем до бедер, закрываем и переносим вниз.

Вычерчиваем воротник: его длина равна длине выреза горловины от центра до плеча переда плюс длина линии ростка (по вогнутой) на спинке (ВВ1 = 18,5 см). От точки В вверх откладываем ширину воротника (BB2=7 см). От точек В1 и В2 и проводим под прямыми углами прямые, их пересечение обозначаем В3. От точки В3 откладываем вправо 2 см на удлинение конца воротника (В3В4 = 2 см). От В1 вверх откладываем скос воротника (B1В5=1,5 см). Вправо от В откладываем величину ростка (ВО=8 см). Точки О и В5 соединяем слегка выпуклой кривой.

Делаем выкройку рукава: от точки П на основном чертеже рукава откладываем вниз желаемую длину (25 см), проводим горизонталь. Зауживаем рукав по 1,5 см на переднем и заднем срезах. Впереди отрезок до центра делим пополам, от точки деления откладываем вверх 0,5 см. Оформляем линию низа рукава.

Технология пошива

Сметываем и стачиваем плечевые вытачки на спинке, талевые вытачки застрачиваем на 2,5 см выше талии (на ширину пояса) и перестрачиваем в поперечном направлении.

Сметываем и стачиваем па 2/3 длины нагрудной вытачки па полочке, а талевые — так же, как на спинке. Зашитую часть вытачек приутюживаем.

По форме подборта выкраиваем прокладку из флизелина, приметываем ее к изнанке подборта.

Складываем плечевые срезы, совмещая концы у горловины и у проймы; сметываем, слегка припосаживая, по спинке, стачиваем по переду. Швы разутюживаем.

Кладем подборт лицом к лицу на изделие. Сметываем вверх от линии отворота — по подборту с легкой его припосадкой, вниз от линии отворота — по изделию.

Проверяем соответствие длины воротника вырезу горловины. Промеряем горловину от центра переда до середины спинки. Заготавливаем воротник. Выкраиваем прокладку по форме воротника, приметываем к изнанке подворотника. Складываем верхнюю и нижнюю части воротника лицом к лицу, сметываем по верхнему воротнику боковые срезы. Стачиваем, выворачиваем на лицевую сторону, выметываем, приутюживаем. Прокладываем отделочную строчку по лицу воротника на желаемую ширину (0,5—1,2 см). На верхнем воротнике делаем небольшой (0,3—0,5 см) навал, чтобы воротник не выворачивался, приметываем его. (Величину навала можно узнать, перегнув воротник так, как он будет лежать в готовом виде).

Заготовленный воротник прикладываем подворотником к лицу изделия, приметываем по изделию. Подборт накладываем па воротник, лицом к лицу и приметываем до плечевого среза. От плечевого среза по ростку приметываем только подворотник.

На верхней части воротника делаем надсечку до силков.

Пристрачиваем на машине от левого до правого борта. Таким образом, воротник оказался между бортом и подбортом. По ростку стачиваем только изделие с подворотником, а верхний воротник остается не пришитым. Высекаем прокладку до машинной строчки, на воротнике и подборте высекаем углы. Делаем надсечку на подворотнике. Отгибаем подборт наизнанку, приметываем, а по ростку швы отгибаем в сторону подворотника, приметываем и подшиваем косыми стежками за машинную строчку или пристрачиваем на машине.

По отлетной части подборта высекаем прокладку на 0,7 см, огибаем прокладку ткани и прострачиваем.

Приутюживаем борта и прокладываем отделочную строчку.

Карман  состоит из двух частей: верха и подкладки. Припуск на шов верхней части кармана равен 0,7 см, нижней — 0,5 см. Сметываем карман по верхней части с припосадкой в углах, стачиваем по подкладке, оставляя внизу отверстие в 2 см, чтобы вывернуть карман. Высекаем утлы, выворачиваем карман на лицевую сторону, выметываем с перекантовкой верхней части, зашиваем вручную отверстие, приутюживаем. Отстрачиваем карман вверху, приметываем его к намеченной линии пришива, пристрачиваем, начиная с верха, с закрепками. На правой полочке лифа размечаем и выметываем петли. Стачиваем и разутюживаем боковые швы.

На передней половинке юбки закладываем и заутюживаем складни. Сметываем и стачиваем боковые стороны юбки. Швы разутюживаем.

Лиф вкладываем в юбку лицом к лицу, совмещая центры переда, спинки, боковые швы. Сметываем и стачиваем.

Уточнив на фигуре линию низа платья, приметываем и подшиваем низ (вручную или на машине).

Заготавливаем рукав. Стачиваем шов рукава, разутюживаем. Внизу отгибаем припуск на шов на изнанку, приутюживаем. Отгибаем по силкам подгиб рукава, пристрачиваем на машине. Вметываем и вшиваем рукав по контрольным точкам.

Для пояса выкраиваем полоску ткани длиной, равной обхвату талии плюс 20—25 см, шириной в раскрое 7 см; ширина пояса в готовом виде 2,5 см. Прокладку приметываем к середине пояса и пристрачиваем. Срезы пояса стачиваем, оставляя посредине отверстие в 2—3 см, через которое вывернем пояс. Высекаем углы и прокладку до шва. Выворачиваем пояс, выметываем, приутюживаем. Зашиваем отверстие, через которое он выворачивался. По краю пояс отстрачиваем. Выметываем петлю, пришиваем пуговицу.

 

Комментировать от
или
еще рекомендуем