0
1272

Прямая двухшовная юбка

null

Прямыми считаются собственно прямые, зауженные и слегка расширенные книзу юбки. Выбор зависит от моды и от индивидуальных особенностей фигуры. Прямые юбки могут плотно облегать фигуру по бедрам, а могут быть широкими (в сборку, плиссированными, гофрированными, в складки, с рельефами и пр.). Все они моделируются по так называемой основной юбке, то есть по чертежу прямой двухшовной юбки с вытачками.

Построение чертежа

Мерки (в см): ПОТ — 38, ПОБ — 52; ДИ — 65; длина переда ДП — 63; длина бока ДБ — 65; длина спинки ДС — 63.

Мерки длины зависят от пропорций фигуры. Так, стройные женщины имеют одинаковые мерки длины переда и спинки и более длинную мерку бока; у женщин с большим животом мерка длины переда больше мерки длины бока, выступающие ягодицы дают более длинную мерку спинки. Эти данные необходимо учитывать при раскрое.

Построение чертежа начинаем с самой короткой мерки.

Строим прямой угол с вершиной в точке Т. Вниз от точкп Т откладываем длину бедер: ТБ= (ДТС / 2)—1(38/2)—1=18 см.

Длину бедер можно измерить также по боку от талии вниз до самой выступающей точки ягодиц.

Затем от точки Т откладываем длину юбки по переду (63 см) и ставим точку Н. Через точки Т, Б и Н проводим горизонтальные прямые, соответственно обозначающие линию талии, бедер и низа.

Определяем ширину юбки по линии бедер. От точки Б по горизонтали откладываем отрезок, равный мерке ПОБ плюс 1 см па свободное облегание: ББ1 = ПОБ + 1=52+1 =53 см.

Ширина переднего полотнища — ББ2= (ББ1/ 2) +1=53/ 2 + 1= 27,5 см. Если живот выпуклый, следует добавить не 1, а 1,5—2 см. При очень выступающих ягодицах и отсутствии живота ширину юбки ББ1 делим пополам или от ширины переднего полотнища отнимаем 1 см (ББ1-1).

Повышение линии бока равно разнице между мерками ДП и ДБ: Т2Т3=65—63=2 см.

Линию бока мы повышаем только в случае, если мерка бока больше других. Для нестандартной фигуры самой большой может оказаться линия переда или спинки.

Ширина юбки по линии талии равна снятой мерке плюс 1 см на свободное облегание.

Рассчитываем вытачки. Разницу между полуобхватом бедер и полуобхватом талии забирали в вытачки: ПОБ—ПОТ = 52—38 =14 си. Эти 14 см распределяем в вытачки по боку, переду и спинке.

Глубина боковой вытачки равна половине разности между полуобхватом бедер и полуобхватом талии: T4Т5= 14/2=7 см.

Линия бока от талии до линии бедер оформляется в зависимости от особенностей фигуры. Если бедра плоские, соединяем точки Т4 и Т5 с точкой Б2. При крутых бедрах боковая вытачка будет короче и глубже; откладываем от точки Б2 вверх 3-5 см, ставим точку Б3 и соединяем ее с точками Т4 и Т5 округлыми линиями.

Расстояние до вытачки на переднем полотнище равно 1/4 полуобхвата талии плюс 2,5 см: TT6= (ПОТ/ 4)+2,5= (38/4)+2,5= 12 см. Из точки Т6 опускаем перпендикуляр на линию бедер.

Длина вытачки на переднем полотнище Т6Б5=ТБ/ 2=18/2=9 см. 

Глубина вытачки па переднем полотнище равна 1/3 остатка суммы глубины вытачек после построения боковой вытачки: Т7Т8=7/3≈2,5 см. Строим вытачку н оформляем линию талии.

Глубина вытачки на заднем полотнище равна 2/3 остатка суммы глубин вытачек после построения боковой вытачки: Т10Т11=(7/ 3)*2≈4,5 см.

Чтобы построить вытачку на заднем полотнище, делим линию Т1Т4 пополам, из точки деления Т9 опускаем перпендикуляр на лилию бедер и ставим точку Б6. Укорачиваем вытачку на 2—3 см (Б6Б7=3 см). Строим вытачку и оформляем линию талии.

Если разность между ПОБ и ПОТ превышает 15 см, строим на заднем полотнище не одну, а две вытачки.

Технология пошива

Особого внимания при пошиве требует обработка талиевых срезов. Это можно сделать несколькими способами.

Остановимся на трех из них:

  • Первый способ. Пояс с жесткой прокладкой (корсажной лентой). Длина пояса равна обхвату талии плюс 3 см на заход, плюс 2 см на швы. Ширина пояса равна удвоенной ширине пояса по фасону плюс 2 см па швы. Выкроенный пояс складываем вдвое (изнанкой к изнанке), по сгибу приутюживаем. Кладем пояс лицом вразворот к лицу юбки, совмещая срезы. Сметываем со стороны юбки, начиная от застежки спинки вкруговую. Прикладываем корсажную ленту к силкам и приметываем так, чтобы корсаж был расположен кверху от талевого среза. Пристрачиваем со стороны корсажной ленты в 0,1 см от ее края. Затем концы пояса складываем лицом к лицу, предварительно подогнув допуски на швы внизу, и прострачиваем пояс в поперечном направлении. Срезы юбки и пояса отгибаем на корсажную ленту, приутюживаем, прикрепляем косыми стежками к прокладке. Припуск на нижней части пояса подгибаем на величину шва, приметываем и подшиваем за машинную строчку. Пояс приутюживаем с изнанки через влажный проутюжильник. По лицевой стороне пояса проходим вкруговую отделочной строчкой. Выметываем и разрезаем петлю на передней половинке пояса, на задней половинке пришиваем пуговицу.
  • Второй способ — обработка талиевого среза корсажной лентой — рекомендуется для тканей но очень плотных. Корсажную ленту, длиной равную обхвату талии плюс 1,5 см на швы, порегибаем вдвое так, чтобы по ширине один край выступал за другой на 0,2—0,3 см. Приутюживаем оттягиваем утюгом через влажную ткань сгиб корсажа. Концы подгибаем внутрь сложенной ленты на 0,8 см, пристрачиваем, приутюживаем. Затем разворачиваем ленту в один слой, прикладываем более широкую часть к изнанке талевого среза юбки над силками, совмещая концы ленты с боками юбки. Сгиб корсажа расположен кверху от полотнища. Сметываем по юбке, стачиваем по корсажу у самого края. Складываем ленту по сгибу, более узкая часть при этом оказывается на лице юбки. Наметываем, настрачиваем. Приутюживаем корсаж и, чтобы сделать его плотнее, прострачиваем несколько раз поперек на машине, не доходя на 1,5 см до краев. Приутюживаем, отгибаем готовую ленту наизнанку, приметываем. По лицу юбки прокладываем отделочную строчку в 0,4—0,5 см от талевого сгиба, закрепляя корсаж. В поперечные края вшиваем крючок и петельку крючка.
  • Третий способ — обработка талиевого среза тесьмой — рекомендуется для полных фигур с большой разницей между обхватами талии и бедер, а также тогда, когда юбку шьем из очень плотной ткани. Длина тесьмы равна обхвату талии плюс 2-3 см на швы, ширина 1-1,5 см. Увлажняем тесьму, а затем оттягиваем утюгом один ее продольный край. Поворачиваем юбку талевым срезом к себе. Неоттянутый край тесьмы прикладываем к срезу, не доходя до силков на 0,2-0,3 см. Приметываем и пристрачииаем. Талевый срез надсекаем в нескольких местах на половину ширины припуска. Отгибаем по силкам припуск па шов вместе с тесьмой наизнанку, выметываем, приутюживаем. По лицу юбки даем отделочную строчку, а отлетную часть тесьмы слегка прикрепляем к юбке по бокам и на вытачках.

К юбке, обработанной таким образом, можно прикрепить вручную отдельно заготовленный пояс.

После этого обрабатываем низ юбки. В зависимости от фасона и качества материала применяются разные способы: срез низа юбки обметываем на машине или вручную, а затем настрачиваем одной или несколькими строчками. Этот способ практически пригоден для любых тканей.

В плотных сыпучих тканях срез обрабатываем косой или поперечной полоской из подкладочной ткани, шириной в раскрое 2,5—3 см, длиной равной длине среза плюс 2 см па шов. Прикладываем полоску лицом к лицу юбки, приметываем и прострачиваем в 0,5—0,7 см от среза. Затем полоской огибаем срез и прострачиваем ее в раскол строчки, то есть так, чтобы игла попала точно в шов стачивания. На изнанке под иглой оказывается полоска. Приутюживаем. Отгибаем припуск на подгиб юбки, приметываем в 1 см от сгиба и у основания подшитой полоски. Подшиваем подгиб потайными стежками. Приутюживаем.

Прямую двухшовную юбку из тонкой шерстяной или шелковой ткани можно подшить потайным швом. Для этого срез подгибаем на 0,5—0,7, приутюживаем, затем подгиб приметываем и подшиваем.

Припуск на подгиб юбки из синтетической ткани предварительно прострачиваем па машине в 0,7—1 см от края изделия (чтобы подгиб лежал плотно), а затем подшиваем потайными стежками.

Плотную несыпучую ткань можно обрезать зигзаг-ножницами, а потом подшить подгиб потайными стежками.

Комментировать от
или
еще рекомендуем