0
126

Платье-костюм

null

 

Нашла в книжке выкройку платье - костюма. Может, будет интересно кому-нибудь еще.

Костюм шьем из шерстяной или плотной шелковой ткани.

Жакет с одноборт­ной застежкой, рельефами и подрез­ными бочками впереди и по спинке. Воротник шалевый цельнокроеный. Рукав длинный, узкий, втачной. Юб­ка двухшовная, с парными односто­ронними складками справа и слева на переднем и заднем полотнище. Жакет от талии до низа взят на шел­ковую подкладку.

 Моделирование

Изделие более плотно прилегает к фигуре, если боковой шов располо­жен не посередине проймы, а пере­несен немного в сторону спинки.

  • Де­лим ширину проймы на три части и переносим боковой шов на 1/3 по всей длине бока выкройки платья.
  • По линии бедер отступаем на 1 см от середины спинки в сторону бока, проводим прямую к середине спинки у ростка. Поскольку 1 см снят с ширины бедер, жакет может оказаться зауженным; чтобы этого не произо­шло, добавляем 4 см по боку и про­водим новую линию бока от бедер до талии.
  • Копируем выкройку жакета на отдельный лист бумаги.
  • Закрываем нагрудную вытачку, намечаем точку, через которую прой­дет рельеф. Ее место зависит от фи­гуры, фасона и моды. В предлагае­мой модели рельеф расположен в 6 см от горловины. Наносим линию релье­фа до конца нагрудной вытачки, а затем до основания вытачки по талии. Вторая сторона талевой вытач­ки также соединяется с концом на­грудной.
  • Длина жакета — до бедер. Офор­мляем низ жакета параллельно линии талии.
  • Талевую вытачку удлиняем до низа жакета и оформляем ее.
  • На спинке откладываем по плечу расстояние до рельефа такое же, как на полочке (6 см), проводим прямую к основанию талевой вытачки. В эту рельефную линию переносим плече­вую вытачку (2 см). Талевую вытачку спинки удли­няем до низа жакета и оформляем ее. (Если требуется большее приле­гание к фигуре, углубляем талевые вытачки примерно по 0,25 см с каж­дой стороны). Моделируем полузанос. От цент­ра переда влево откладываем по 3 см, проводим вертикаль до линии груди.
  • Полы жакета могут быть ровны­ми или закругленными. Закругление оформляем от конца полузаноса, от­ложив по биссектрисе угла 4,5 см, вверх и вправо — по 10 см. Отступая от высшей точки плеча 1 см, проводим через точку глубины горловины прямую до пересечения с полузаносом линию отворота, которую обязательно отмечаем при раскрое.        
  • Моделируем воротник. Высота стойки (невидимой части воротника) зависит от формы шеи и от моды. Чем шея длиннее, тем выше может быть стойка. В нашем примере высо­та стойки 1,5 см. От верхнего конца линии отворота у горловины откла­дываем влево на продолжении плеча 1,5 см, соединяем эту точку прямой с нижним концом линии отворота.
  • Вычерчиваем видимую часть воротника. От верхнего конца линии отворота откладываем по плечу ши­рину шальки, равную 5 см (может быть шире), эту точку соединяем с полузаносом у нижнего конца линии отворота плавной, слегка выпуклой линией. Копируем видимую часть ворот­ника на кальку, прикладываем ее к построенной стойке и обводим каран­дашом или приклеиваем.
  • На спинке соединяем прямой крайние точки новой линии ростка. Под прямым углом к этой прямой вверх от крайних точек ростка откла­дываем удвоенную высоту стойки — 2 см, соединяем полученные точки кривой, параллельной линии ростка. От крайних точек этой кривой за­секаем по дуге на плече и на середи­не спинки величину, равную видимой части воротника переда (5 см) плюс высота невидимой стойки (1,5 см), итого 6,5 см. Оформляем нижний срез воротника. Заштрихованный участок на чертеже — это высота стойки.
  • Копируем на отдельный лист бу­маги весь воротник спинки,отмечаем плечо и середину воротника. Прикладываем чертеж воротника спинки к передней половине, совмещая контрольные точки.
  • Оформляем подборт: от конца полузаноса внизу откладываем 7 см, по плечу —3 см, по линии груди — 4,5см. Точки соединяем плавной ли­нией. Размечаем на полочке петли. Закрываем впереди и на спинке вытачки, идущие от талии вниз; от талии вверх вытачки высекаем, де­лаем подрезы.
  • Юбку моделируем по чертежу ос­новного платья. Отрезаем юбку от лифа.Уменьшаем добавку на свобод­ное облегание юбки на 1 см (то есть по 0,5 см на каждом полотнище) со стороны бока от талии до низа. Измеряем ширину платья по та­лии без вытачек. Если окажется, что эта величина больше, чем ПОТ плюс 1 см (то есть больше 39 см), убираем разницу в боковые срезы, поделив ее пополам спереди и сзади. От концов талевых вытачек впе­реди и на спинке опускаем перпен­дикуляры к линии низа.

Ширина складок (их видимая часть) составляет 4—5 см. На этом расстоянии опускаем второй перпен­дикуляр к линии низа. Глубину вы­тачек по талии (2,5 см) делим попо­лам. Глубину складок, расположен­ных ближе к центру, увеличиваем одинаково (по 0,6 см). Остаток вы­тачки (1,25 см) полностью прячем под линию складок, ближе располо­женных к боку.

Складки на спинке рассчитываем по такому же принципу, только глу­бина вытачек больше.

Внизу по боку расширяем оба по­лотнища на 1,5 см.

Технология пошива

  • По форме подборта выкраиваем прокладку из флизелина, приметываем ее к изнанке борта детали I и выстегиваем.
  • Выстегиваем борт. Первая линия выстежки идет в 0,5— 0,8 см от линии отворота в сторону проймы. Вторую линию располагаем в сторону отлета воротника. Высте­гиваем не по ровно натянутой ткани, а делаем небольшой навал, чтобыборт свободно перегнулся на изделии.
  •  Выстегивая изделие, держим в  руках, не поворачивая изстороны в сторону. Вводим иглу справа налево, захватывая прокладку с половиной толщины выстегиваемой детали, делаем стежок шириной 0,2— 0,3 см, затем стежок идет вверх или вниз, иглу вкалываем в точку, которая находится под местом расположения первого укола. Стежок, таким обра­зом, получается не вертикальным, а наклонным. Окончив один ряд, начинаем новый на расстоянии 1—1,5 см от предыдущего и прокладываем его в обратном направлении. Правый стежок идет сверху вниз, левый — снизу вверх.
  • Обрабатываем углы на деталях I и III. Отмечаем углы прокладочными стежками контрастного цвета так,чтобы они были хорошо видны на изнанке изделия. По лицу изделия на угол накладываем подходящий по то­ну кусочек тонкой несыпучей ткани. Край обтачки выступает на 0,5 см за линию силков. Обтачку приметываем, пристрачиваем густыми стежками (по изнанке) к изделию одной строчкой, отступая от силков 0,3 см по концам обтачки и сводя строчку на нет в углу. В углу надсекаем припуск на шов, не доходя до строчки на 0,2 см. Надсеч­ку обметываем тонкой ниткой.
  • Отгибаем наизнанку припуск на шов вместе с обтачкой. Угол выправ­ляем, приутюживаем, подрезаем об­тачку по форме припуска. Швы об­тачки прикрепляем вручную к при­пуску шва, ни в коем случае не за­хватывая ткань верха изделия.Вкалываем иглу с ниткой в уголдетали I, а затем и угол пришиваемой детали II. Точно совмещаем углы. Сметываем и стачиваем детали I и II,III и IV, совмещая контрольные точ­ки на линиях плеча, груди, талии и бока (метаем по деталям II и IV, строчим по деталям I и III). Швы заутюживаем к середине лифа, по та­лии — к низу жакета. Срезы обметы­ваем. По лицу даем отделочную строчку.
  • Делаем надсечку на детали I, у высшей точки плеча.
  • Стачиваем средний шов подворот­ника швом 0,7—1 см. Швы разутю­живаем и прикрепляем к прокладке (прокладка в шов не входит). Совмещаем и складываем центр подворотника с центром середины спинки (лицом к лицу), плечевые срезы переда и спинки — у горлови­ны и в конце. Сме­тываем со стороны спинки, стачива­ем по переду и подворотнику.
  • Плечевые срезы разутюживаем, у высшей точки плеча на спинке дела­ем надсечку, отгибаем швы к подво­ротнику по ростку. Их можно слегка прикрепить к прокладке и приутю­жить. Обрабатываем отлетные края подборта (обметываем, подшиваем подру­бочным швом или окантовываем).
  •  Стачиваем половинки верхнего воротника швом 0,7 см. Шов разутю­живаем и слегка прикрепляем шелко­вой ниткой к изнанке воротника (нить должна идти очень свободно, чтобы воротник не стянулся). В углах воротника делаем надсеч­ку, не доходя 0,2 см до силков. Срезы обметываем тонкой ниткой. Верхний воротник приметываем к подворотнику, совмещая центры. Ста­чиваем.
  • Приметываем подборт — от середины воротника до линии отворота по подборту, с легкой припосадкой, а отлинии отворота к низу - по изделию.Строчим по изделию швом 0,7 см Прокладку высекаем до машинной строчки. Отгибаем на прокладку и прикрепляем припуски. Выворачиваем подборт на изнанку изделия. Выметываем с перекантовкой верхней части воротника между линиями отворота, а от линий отворота до низа — с перекантовкой изделия. Швы при­утюживаем. Перегибаем воротник по линии отворота, чтобы определить, каким будет навал. Приметываем во­ротник, отступя от линии отворота вниз на 1—1,5 см. Подборт прикрепляем по плечевому срезу; по ростку припуск отгибаем наизнанку, закры­вая шов притачки; пришиваем вруч­ную за машинную строчку.
  • Выкраиваем подкладку для ниж­ней части жакета (от бока до сере­дины переда и от бока — до середи­ны спинки). Внизу подкладка долж­на быть короче жакета на половину припуска по линии низа, а вверху — выступать за линию талии на 1 см. Стачиваем боковые срезы подкладки, швы разутюживаем.

null
  • Сметываем и стачиваем боковые срезы жакета со стороны спинки, предварительно совместив контроль­ные точки. Швы разутюживаем. От низа до талии удаляем наметку.Подкладку присобираем к срезу подгиба низа жакета (лицам к лицу) пристрачиваем.
  • Проверяем длину подкладки с тем, чтобы она перекрыла шов при­тачки рельефа по талии. Припуск на подкладке отгибаем наизнанку и прострачиваем (отдельно от жакета). Излишек ткани срезаем. Подкладку прикрепляем вручную за машинную строчку к рельефным линиям. Подборт отгибаем наизнанку, закрывая срез подкладки, и подшиваем вруч­ную.
  • Низ жакета отутюживаем. Про­кладываем отделочную строчку вкру­говую по всему жакету, начиная с низа левой полочки. Выметываем петли.
  • Прострачиваем или прошиваем швом за иглой проймы. Проверяем соответствие проймы рукаву.
  • Заготавливаем рукав. Обрабаты­ваем утюгом передний срез рукава. Зашиваем локтевую вытачку, обраба­тываем ее утюгом и отгибаем вверх. К припуску на подгиб низа рукава прикрепляем прокладку, не доходя до силков 0,1—0,2 см. Нижний срез ру­кава с прокладкой обметываем.
  • Сметываем и стачиваем рукав, со­вместив точки по линии локтя, внизу и вверху (метаем по задней части ру­кава, стачиваем по передней). Шов разутюживаем. Подгиб отгибаем на­изнанку по силкам, приметываем, приутюживаем и отстрачиваем.
  • Верхний срез рукава присобираемна три нитки, обрабатываем утюгом. Рукав вметываем и втачиваем, совме­щая контрольные точки. Обметываем срезы проймы и рукава.
  • Сметываем, стачиваем и заутюжи­ваем складки на переднем и заднем полотнищах юбки. Даем отделочную строчку до бедер или немного ниже (в зависимости от фигуры).
  • Сметываем и стачиваем боковые срезы, правый — полностью, левый — до застежки. Обрабатываем застежку. Пришиваем пояс. Обрабатываем низ юбки.
  • Изделие отутюживаем и пришива­ем пуговицы.

 

Комментировать от
или
еще рекомендуем