0
358

Выкройка платья-пальто

null


Фасон этого платья отлично смотрится на фигуре. Опробован неоднократно на себе и подругах. В примере дан размер 58.

Измерения:

Д. с.    — 42  

Д. п. т. — 46

П. о. ш. — 19,5

Д. и.    —100 

В. г. — 31,5

П. о. г. — 58 + 6 (2 9—35)

Н. п. с. — 42,5         

Н. п. п. — 28,5

П. о. т. — 50

Д. б.    — 17,5           

П. о. б. —64 + 4 (31 —37)

Ш. с.   —20   

Ш. г. I —19,6

Ш. г. II—26

Д. п.    —15   

Д. р.    —58,5

Р. ц. г. —11,5

О. р. —37      

Спинка

Рассчитывают ширину спинки и полочки по линиям груди и бедер. Прибавка по линии бедер 4 см, по линии груди — 6 см.

ББ1 = (п. о. б. + 4): 2 — 3 = (64 + 4): 2 — 3 = 31 см.

Полочка на 6 см шире: 31 + 6 = 37 см.

ГГ1 = (п. о. г. + 6): 2 — 3 = (58 + 6): 2 — 3 = 29 см.

Полочка — на 6 см шире: 29 + 6 = 35 см.

Ткань складывают вдвое по ширине спинки 31 см с прибав­кой на шов 3 см и на расширение по низу 1—3 см: 31 + 3 + + 3 = 37 см. От поперечного среза откладывают долевые из­мерения.  

НН1 = 6 см (на подгиб).

Н1Р = д. и. = 100 см.

РТ — длина спинки 42 см.

ТБ = 18 см.

Длину бочка уменьшают не на 1—1,5 см, как для платьев, а на 2—2,5 см:

ТГ = д. б. — 2 = 17,5 — 2 = 15,5 см.

Для определения высоты проймы по бочку важно, чтобы из­мерение д. б. было снято с предельной точностью. Для платья-пальто найденные проймы увеличивают по спин­ке и полочке на 0,5—1 см, в зависимости от свойств ткани.

Для мягких легко растягивающихся тканей пройму увеличи­вают на 0,5 см, а для жестких и более плотных — на 1 см.

По линии бедер откладывают вычисленную выше ширину спинки по линии бедер (ББ1) 31 см, по линии груди одновре­менно откладывают ширину спинки до бокового среза (ГГ1) 29 см и ширину спины по измерению 20 см, плюс 1,5 см.

ГЛ. = ш. с. = 1,5 — 20 +1,5 = 21,5 см.

Точки Г1 и Б1 соединяют прямой и продолжают ее до линии низа (Н2).

РР1 = 1/3 п.о.ш. + 0,7 см;(19,5: 3) + 0.7 = 7,2 см.

РР2 = 2,5 см (для всех размеров больше 52, для меньших 2 см).

Плечевой срез строят, засекая дуги из точек Р1 и Т радиуса­ми д. п. и н. п. с. с прибавками.        

Р1П — длина плеча плюс 4,5 см (из них 3,5 см на вытачку):

4 + 4,5 = 19,5 см.

ТП — наклон плеча спинки плюс 0,5 см: 42,5 4 0,5 = 43 см.

Г2С = 4 см. Г1Н2 = ГН1.

Полочка

Ширина захода на застежку для однобортного платья-паль­то — 5-6 см. По низу можно заход застежки увеличить на 1 — 1,5 см, чтобы не расходились полочки.

Н3Н4 = 6 см.

Н4Н5 = НН1 (по спинке).

Н5Н6 = 1,5 см (на уработку по шву застежки и на удлине­ние полочки).      

Н6Т2=Н1Т (по спинке).

Т2Б2 = 18см.

Т2В — длина полочки до талии 46 см.

ВЦ — высота груди 31,5 см.

Т2Г3—длина бочка полочки, равная длине бочка спинки ТГ 15,5 см.

Г3Г4 = 35 см; Б2Б3 = 37 см (см. спинку).

Г3Г6—ширина груди II 26 см.

Г5С = 5 см.

Г4Н7 = Г1Н2.

ВВ1— ширина горловины, равная ширине ростка, плюс 1 см: 7,2 + 1,5 = 8,7 см.

Высоту горловины ВВ2 не откладывают. Положение этой точки определяется при подрезке воротника и отворота.

В1Вз — расстояние от горловины до вытачки, равное расстоя­нию от ростка до вытачки в спинке минус 0,5 см.

В1В3 =5 — 0,5 = 4,5 см.

ЦЦ1— расстояние между центрами груди по измерению плюс для платья-пальто см: 11,5+1 = 12,5 см.

В3В4 = 1-1,3 см.

Ц1в — вспомогательное расстояние для определения ширины вытачки, равное расстоянию между центрами груди плюс 2 см.

Радиусом Ц1в (13,5 см) засекают дугу из точки Ц1 и по дуге откладывают ширину вытачки.     

Точки Ц1 и в1соединяют прямой и продолжают вверх на длину первой линии вытачки Ц1В4. Чтобы полочка лучше при­легала в области вытачки, ее линии дооформляют вогнутыми, которые проводят на расстоянии 1—1,2 см от точек в и в1.

Для построения оставшейся части плечевого среза засекают дуги из точек П1 и Ц1 радиусами:

П1П2 — длина плеча по измерению 15 см минус часть плече­вого среза полочки до вытачки В1В4 = 15 — 4,5 = 10,5 см.

Ц1П2— наклон плеча полочки 28,5 см.

Чтобы оформить линию рельефа, измеряют расстояние ЦЦ1 и прибавляют 2—3 см и откладывают его по линии низа. Полученную точку соединяют с точкой Ц1. Ширину захода на застеж­ку на уровне точки Г3 уменьшают на 1—1,5 см и полученную точку соединяют с точкой Н3.

От точки В1 откладывают 1,5 см для построения линии пере­гиба.

В1Д = 1,5 см (высота стойки).

Затем намечают верхнюю петлю выше точки Ц на 3—4 см, продолжая ее до края борта. Полученную точку соединяют с точкой Д.

Воротник и отвороты выполняются способом моделирования. По проведенной линии перегиба отгибают ткань в сторону по­лочки и наносят на нее форму отворота по фасону. Отворот под­резают, отгибают и под горловину подкладывают лист бумаги для подрезки воротника по форме горловины.

Линию перегиба продолжают от точки Д на длину ростка Р2Р1 = 8,5 см.

Д1Д2 — 3,5-4 см (под прямым углом к линии перегиба).

Под прямым углом к линии В1Д2 откладывают ширину во­ротника: Д2Д3 = 9 см. Такую же ширину откладывают от точки В1. Отмеченные точки соединяют прямой, продолжая ее до пере­сечения с линией Д4Д5, которую наносят по фасону.

Тем, кто шьет сам, способ моделирования воротника и от­воротов может показаться сложным. Чтобы облегчить построе­ние этих деталей, предлагаются постоянные для данного фасо­на величины.

ВВ2 = 6,5 см.

Через точку В2 следует провести почти горизонтальную ли­нию до пересечения с линией перегиба, продолжая ее на 2 см вправо.

В2Д4= 2 см, Д4Д5 = 5,5 см.           

Линию В2Д4 продолжают до края борта.

Комментировать от
или
еще рекомендуем