0
763

Выкройка платья с удлиненной планкой и двумя боковыми вытачками

null


Предлагаю научиться кроить еще один вариант хорошего платья, который отлично сядет на полную фигуру. В примере дан размер 54.

Измерения

Д. с.—40       

Д п. т. — 48

П.о.ш. —19

Н.п.с.—42     

В. г. —30

П. о. г. — 54 (26—32)

Д. ю. — 58    

Н. п. п.—26

П. о. т. —44

Д.б. – 19

П. о. б. — 57 (26—32)

Ш. с. —20

Ш. г. —19

Д. п. — 13,5  

Р. ц. г – 11

Д. р. – 57

О. р. — 34

Сравнив измерения д п. т. и д. с., видим, что разница между ними составляет 8 см. Такую фигуру можно было бы считать перегибистой, но учитывая, что ш. с. больше ш. г. (для перегибистых фигур должно быть наоборот), ее можно считать условно пропорциональной. В данном случае большая разница между измерениями д. п. т. и д. с. получается не за счет постановки корпуса, а за счет большой груди (30 см).

Чтобы выбрать достаточные прибавки по линии груди, талии и бедер, избрать подходящую силуэтную форму, надо проанали­зировать и другие измерения, которые так­же характеризуют фигуру. Так, по измере­нию высоты груди мы можем судить, что это женщина среднего возраста или моло­дая полная женщина, так как измерение высоты груди у нее большое — 30 см (у девушек и молодых женщин высота груди обычно меньше — 23—28 см). Следователь­но, форму платья в данном случае надо подобрать соответствующую возрасту и пол­ноте — не очень свободную и не­затянутую в талии, умеренную.

Так, мы выяснили, что чертеж строить следует на нормально сложенную фигуру с прибавкой по линии груди 3—4 см в зависи­мости от жесткости и толщины ткани. К спинке надо прибавить 1 см, к ширине гру­ди 1 см, а остальные 2 см уйдут на расширение проймы, так как величина последней определяется непосредственно измерением п. о. г. и прибавкой.

Только после определения всех этих дан­ных можно приступать к раскрою платья.

null

Спинка

Чтобы правильно сложить ткань для раскроя спинки, опре­деляют ширину спинки по линии бедер.

ББ1 = (п. о. б. + 1) :2 — 3= (57 + 1) :2-3 = 26 см.

Ширина полочки — на 6 см больше: 26 + 6 = 32 см.

К полученной ширине спинки (26 см) прибавляют на швы, на расширение низа (если оно имеется) и по ней складывают ткань вдвое. При этом уравнивают поперечные срезы, чтобы они совпадали с поперечной нитью. Перекос ткани по поперечной нити, особенно на тканях в полоску, клетку, недопустим, чтобы ткань не сдвигалась, ее лучше сколоть булавками.

Выкройку платья начинают строить снизу, откладывая вверх долевые измерения.

НН1 — 7—8 см (на подгиб).

H1T = д. ю. = 58 см.

ТР = д. с. = 40 см.

ТГ = д. б. —2= 19-2= 17 см.

ГГ2= ш. с. + 1 = 20 + 1 = 21 см.

ГГ2 — (п. о. г.+4) : 2 — 3 = (54 + 4) : 2—3 = 26 см.

Полочка на 6 см шире (так же, как и по линии бедер): 26 + 6 = 32 см. У данной фигуры ширина спинки и полочки по линии груди и бедер одинаковы.

PP1 = 1/3 П. о. ш. + 0,5 = 19:3 + 0,5 = 6,8 см.

РР2 = 1/3 PP1 = 6,8:3 = 2,3 см.

Плечевой срез строят способом засечки дуг.

Р1П =Д. п. +3 +1  = 17,5 см.

ТП = н. п. с + 0,5 = 42 +0,5 = 42,5 см.

К измерению н. п. с. прибавляют 0,5 см на округлость спи­ны, которая у полных женщин полностью не фиксируется из­мерением.

Г1С = 4 см (для оформления проймы).

Полочка

К вычисленной ширине полочки по линии бедер 32 см при­бавляют на швы и складывают ткань вдвое. Практически удобно выполнять раскрой полочки так. Сложенную вдвое ткань кладут сгибом к себе, рядом кладут спинку так, чтобы в раскрое боковые срезы были встык, а поперечные срезы полочки были ниже срезов спинки на 1 см (1 см прибавляется на удлинение юбки полочки для полных женщин). Линии под­гиба низа талии, бедер продолжают со спинки на полочку.

H4Т3 = д. ю. + 1 = 58 + 1 = 59 см.

Т3В = д. п. т. = 48 см.

ВЦ = в. г. = 30 см.

ВГ3 = Р2Г = 21 см (по спинке).

Б2Б3 = 32 см (см. спинку).

Г3Г4 = ш. г. + 1 = 19 + 1 = 20 см.

Г3Г5 = 32 см (см. спинку).

Ширина горловины равна ростку плюс 0,5-1 см. Вырез гор­ловины не увеличивается только в изделиях на наклонные фи­гуры, а также если он оформлен под шею:

ВВ1 = РР1 + 0,5 = 6,8 + 0,5 = 7,3 см.

Г4С = 5 см

Расстояние между центрами груди ЦЦ1 равно измерению:

ЦЦ1 = р. ц. г. = 11 см.

Построение плечевого среза выполняется способом засечки дуг:

В1П1 = д. п. = 13,5 см.

Ц1П1 = н. п. п. = 26 см.

Для построения проймы находят вспомогательные точки, от­клоняя боковой срез вправо и повышая его. Отклонение боко­вого среза увеличивается до 1,5—2 см:

Г5С1 = 2 см.

Повышение бокового среза увеличивается до 2—3 см = 2,5 см.

Боковая вытачка строится обычно: измеряют отрезок С2Г4 и вычитают из него срез спинки Г2Т1: (29 — 17 = 12 см). Вытачка в 12 см будет очень широкой, она даст большую выпуклость, которую трудно сутюжить, а иногда (в изделиях из жестких тканей) и невозможно. Поэтому можно рекомендовать вместо одной две вытачки по 6 см. Их строят по такому же принципу, как и одну, на расстоянии 3—4 см.

Из точки Ц1 откладывают по 2,5 см так, чтобы одна из точек была выше центра груди, а другая ниже центра, на одина­ковую величину, в косом направлении.

Ц1Ц2 = Ц1Ц3 = 2,5 см.

Ц2Ц2 = 3-4 см.

Из точек Ц2 и Ц3 проводят к боковому срезу две параллель­ные линии в необходимом по фасону направлении.

Отрезок в5Ц2  измеряют и откладывают на линии Ц2в3, со­единяя полученную точку с точкой в4, а линию в4Цз — на Ц3в6. Полученную точку в6 соединяют с точкой Т5.

Талиевые вытачки и прогибы боковых срезов рассчитывают обычным способом и оформляют плавными линиями.

На женщин с большой грудью, но стройных, без выступаю­щего живота, необходимо вносить дополнения в конструкцию и фасон, иначе неотрезное по талии платье зависнет на груди и будет свободным в области живота.

Если платье забрать по боковым швам, образуются косые заломы от боковых вытачек к боковым срезам. В таком случае лучше оформить полурельеф до низа с увеличенным раствором вытачки или подрез от увеличенной передней вытачки к боко­вому срезу. Увеличенную вытачку нельзя отодвигать от центра в сторону на большую величину, наоборот, ее располагают по возможности ближе к центру, чтобы не нарушить посадку платья в этом месте.

Для построения воротника надо провести линию перегиба ДВ2. От точки В1 вправо откладывают высоту стойки ворот­ника 1,5 см.

В1Д = 1,5 см.

От точки В вниз откладывают глубину горловины 10—18 см. Точки Д и В2 соединяют прямой, которую продолжают до пере­сечения с линией планки.  

Удлинение планки: Т3В3 = 4-5 см (или по фасону).

Ширина планки — в обе стороны от точки В3 по 2,5—3 см. Линии планок продолжают вверх параллельно. Бумагу отгибают по линии перегиба (ДВ2) в сторону полочки и наносят линии отворота по фасону. По нанесенным лини­ям вырезают отворот, чтобы достроить верхнюю часть воротника.

ВВ4 = 7-8 см.

Точки B1 и В4 соединяют прямой и про­должают ее на длину ростка Р1Р2 по вогну­той.

В1Д1 = Р1Р2 = 8 см.

Д1Д2 — ширина воротника 8 — 10 см.

В1Д3 — Д1Д2

Лучше выполнить лекала платья вместе с планкой и воротником. Планку и воротник надо отрезать от полочки и выкроить по ним все детали отдельно. По линии отреза план­ки в полочке прибавляют на шов 0,7—1 см. Планку также увеличивают по ширине и длине на 0,7—1 см, соответственно запасам полочки.

Профессиональным закройщикам можно не делать лекала платья, а выполнить сначала раскрой на ткани, нанести линию планки, затем подко­лоть лист бумаги и на него нанести линии планки и воротника. Таким лекалом-шабло­ном можно пользоваться в раскрое подоб­ных фасонов. Подрезку линий отворота и концов воротника можно выполнить на манекене.

Комментировать от
или
еще рекомендуем